Hola

>Para la opción adjuntar archivos tienes que entrar en el "editor completo" (que está a la izda de "enviar")

>Hay una cosa que tienes que tener clara en esa instalación y es que, actualmente, hay unos consumos, previsiblemente de 40 A, que es lo que limita el automático general. Cuando le añadas los 42,8 A del consumo de la cabina "eso se va desmadrar". Así que, lo primero de todo, tienes que hacer un estudio de la potencia que vas a necesitar para sumarla a la de la cabina

>Una vez que tengas claro esto habría que ver si la sección actual de alimentación soporta esa intensidad y, si tuvieras que aumentarla, si se adecúa el tubo a esa nueva sección

> En función de lo que tengas colgado del ID de 300 mA podrías colgar también de él el nuevo automático, con lo cual sólo tendrías 2 cables en el bornero

> Así que tienes que empezar a estudiar todo eso

> En un inciso con Elektor le dije que el tubo de acero PG "no lo sabe trabajar nadie" Ahí tienes la prueba de las boquillas que le faltan a los tubos en las entradas

Saludos

En cuanto al cuadro de la cabina necesita, primero, una aspiración con remoción con brocha, y luego un soplado con aire filtrado (no mas de 1,5 Kg-20 p.s.i) Limpiar con solvente no te lo aconsejo ya que puede atacar al plástico de ese tipo de relés

Nunca entenderé el por qué, quien dice ser electricista, quita las tapas de la canaleta para buscar una avería, estando todos los cables marcados, lo que deja al cuadro en un estado lamentable (eso las OCA lo cuentan como defecto)

Lo que me gustó (que nunca había visto y mira que vi cuadros) es la placa de montaje que viene "milimetrada" y serigrafiada

Nunca entenderé el por qué, quien dice ser electricista, quita las tapas de la canaleta para buscar una avería, estando todos los cables marcados, lo que deja al cuadro en un estado lamentable (eso las OCA lo cuentan como defecto)

Hola
Quizás no se fía de la numeración del cableado (puede que otro haya tocado el cuadro antes y la haya liado parda, no hay nada más que ver los canalís abiertos y/o rotos).
O que no disponga del esquema de conexiones, cosa más habitual de lo deseable. O lo más normal, porque al fulano le sacas de la vivienda y está más perdido que mi paisano Luis Enrique en el Mundial de Qatar.
Saludos

Parece que tienes una derivación individual de 10 mm. Tendrás que cambiarla a mínimo 16. Las protecciones iga y diferencialsde 63A, el circuito de la cabina magnetotérmico mínimo 50A y cables 16 mm. Con esto tienes cubiertas todas las potencias a contratar porque tendrás que pedir un aumento.

Motorhead escribió:

Nunca entenderé el por qué, quien dice ser electricista, quita las tapas de la canaleta para buscar una avería, estando todos los cables marcados, lo que deja al cuadro en un estado lamentable (eso las OCA lo cuentan como defecto)

Hola
Quizás no se fía de la numeración del cableado (puede que otro haya tocado el cuadro antes y la haya liado parda, no hay nada más que ver los canalís abiertos y/o rotos).
O que no disponga del esquema de conexiones, cosa más habitual de lo deseable. O lo más normal, porque al fulano le sacas de la vivienda y está más perdido que mi paisano Luis Enrique en el Mundial de Qatar.
Saludos

Hola
Pudiera ser lo que citas pero, generalmente, es porque "no entienden los esquemas" . Son reacios a interpretarlos

En la última fábrica que trabajé, por normativa de incendios, no estaba permitido tener los esquemas en los porta planos en el interior del cuadro. Había un armario en cada instalación donde estaban clasificados. Como tenían la obligación de anotar en los partes de trabajo el origen de la avería, sabía en todo momento quien había intervenido en un armario. Todos los meses se hacían termografías a los armarios. Así que al que le tocara hacerlas ya sabía que tenía que hacer: sacar foto de cómo encontraba el cuadro si faltaban tapas... Eso fue suficiente para que no volviera faltar ninguna

Las revisiones a los cuadros no se hacían sólo por las termografías sino que, también, para revisar los detectores de incendios, ya que todos los cuadros "grandes" estaban conectados a un sistema contra incendios con gas Halón (luego este gas se cambio a otro tipo -no recuerdo el nombre- por ser bastante tóxico)

Saludos

Se me había pasado la canalización:
- si la derivación que tienes este canalizada bajo tubo, mínimo ha de ser de 32 mmø, por normativa, por lo que sustituir la de 10 mm por la de 16 mm, tendrías que aumentar a 50 mmø pero sin embargo, si no se tratara de una DI, cumpliría la canalización bajo tubo de 32 mmø ( caso de que no haya posibilidad cambiar tubo).
- la canalización del circuito de la cabina, superficial con tubo acero mínimo 32 mmø.
- esta es mi opinión. En principio es un trabajo sencillo. Sólo por este trabajo, aparte boletín, certificación y material, yo pediría 400 euros.

¿A cómo saldría la hora?

Pues depende: si el trabajo lo realizara en una hora, a 400 euros la hora.

Leo351 escribió:

Pues depende: si el trabajo lo realizara en una hora, a 400 euros la hora.

Ya lo dice el refrán "quien con niños se acuesta cagado se levanta".

Esa no es una contestación coherente, ni graciosa, aunque te lo parezca

Para emitir un presupuesto hay que valorar el tiempo y cuadrarlo con el precio hora que uno tiene establecido. No sé dónde trabajas, pero si lo hicieras como autónomo, para una empresa "seria", durarías menos que el caramelo a la puerta del colegio ya que las ofertas las hay que justificar, no sirve poner lo que uno quiera

El tiempo que inviertes en la obra se sabe en todo momento: te ficha el guardia la furgoneta cuando entras y sales. Metros de cable, también, que para eso está el láser

Un saludo

Pues depende: si el trabajo lo realizara en una hora, a 400 euros la hora.

Hola
Hombre, pues yo lo veo un poco caro.

Por donde yo me muevo, suele rondar los 25€/h (también depende de la urgencia del servicio), que es menos que la hora de un mecánico de taller en concesionario oficial. Claro que estos 25€ no llegan al bolsillo del electricista, qué más quisiera; ahí se incluye la nómina, las retenciones por IRPF, lo que paga la empresa de Seguridad Social, los gastos de gestoría (nóminas, presentar las declaraciones de seguridad social, retenciones, impuestos, etc.), la PRL, la formación del trabajador, la revisión médica anual, la furgoneta de trabajo (incluido las reparaciones, el seguro, impuesto de circulación, etc). Los equipos de medida y las herramientas también cuestan dinero

Además, la empresa tiene la osadía de pretender ganar dinero, así que añade el beneficio (más bajo en épocas de vacas flacas o incluso a pérdidas para mantener a los clientes en época de crisis).

Si eres autónomo puedes cobrar un poco menos para ser competitivo, unos 18€/hora, ya que tus gastos son menores que una empresa (no estás obligado a plan PRL como una empresa, ni pasas la revisión médica anual). Lo malo, es que cuando no hay trabajo, no tienes paro, aunque te siguen sangrando el IRPF cada trimestre, con la estimación directa de ingresos menos gastos o en módulos si facturas más.

Con esos 18€/hora más o menos te sale para pagar impuestos e ir viviendo, esperando tiempos mejores, donde puedas subirte la base de cotización o ser contratado por alguna empresa instaladora.

Si cobras menos de 15€/hora, barato eres, pero seguramente no estarás dado de alta en la seguridad social, por lo que en caso de accidente (nunca pasa nada hasta que pasa), la persona, física o jurídica, que te ha contratado será responsable subsidiario.

Y si eres un recomendado de tu cuñado y cobras a 10€/hora, sería para echarse a temblar.

Para estimar a cuanto sale la hora de trabajo, uno tendría que tener en cuenta varias cosas:
- La cuota de la Seguridad Social que pagas todos los meses
- Lo que pagas a Hacienda cada trimestre junto con la declaración de la renta anual
- El seguro de responsabilidad civil anual por ejercer la profesión (la prima para un instalador de categoría básica suele rondar los 300-400€ aunque depende de las condiciones de la compañía de seguros)
- los gastos generales que implican ejercer la profesión (gastos de oficina)
- la compra de herramientas y equipos de verificación y medida que necesita un electricista (el REBT indica todos los chismes que necesitas, aunque como cuestan un pico se suele empezar por comprar un tester, un destornillador y unos alicates en el chino, después se sube el nivel y vas al Leroy Merlin; y cuando te quieres ganar la vida con esto, ya optas por ir a un almacenista del sector o bien a las ofertas directamente de los propios fabricantes)
- el uniforme, las botas y los EPIs
- los gastos por desplazamiento, la letra de la furgo, su mantenimiento, el carburante, etc.
- el sueldo que debería llevarme todos los meses a casa para que mi familia pueda comer, dormir, vestirse, ir al colegio, ir a comprar bolsos con la mujer, ir de nuevo a comprar más bolsos con la mujer y si se puede ir a tomar unas cañas al bar de mi amigo Paco (esta vez sin la mujer). Creo que los economistas lo llaman margen de beneficio o algo parecido (esta gente habla otro idioma que yo no entiendo).

Pues bien, si haces un potaje con todo lo dicho y calculas tus costes fijos y variables durante el plazo que hayas fijado para acabar el trabajo, podrás tener más claro a cuanto vas cobrar por la mano de obra. Aunque cierto es que hay unos precios de mercado, marcados tanto por la competencia como por lo que está dispuesto a pagar el cliente, tanto a la baja en épocas de vacas flacas como al alza cuando la vaca da leche a cubos.

Eso sí, si la faena consiste en cambiar el enchufe que le da problemas a la vecina del quinto, puedes hacerlo en plan favor personal y aceptar como método de pago ese arroz con leche que le sale tan bueno.

Saludos